Zurenborg, Anvers : rues Art Nouveau et vie de terrasse

Quittez les rues ordinaires de Berchem et Zurenborg change d'ambiance instantanément : une minute, vous êtes dans un quartier anversois normal, la suivante, vous contemplez une enfilade de façades sur le Cogels-Osylei si chargées qu'elles semblent avoir été conçues par un constructeur en conflit avec la sobriété. Tourelles, mosaïques de tournesols, vitraux, ornements mythologiques — puis, au rond-point, quatre palais blancs quasi identiques imitant avec élégance le Château de Chambord. Deux minutes au nord, l'ambiance s'adoucit complètement sur la Dageraadplaats, où les habitants sont assis sous des guirlandes lumineuses avec des bières belges et la place s'installe dans ce rare rythme urbain où personne ne se précipite pour prouver quoi que ce soit. Zurenborg est un quartier à flâner, pas à cocher.

Ce qui fait la renommée de Zurenborg

La réputation de Zurenborg repose sur une rue et l'extraordinaire bouillonnement architectural qui l'a produite. Entre 1894 et 1906 environ, quand l'argent du port affluait et que l'Art nouveau était en plein essor, ce petit coin du sud-est d'Anvers a été construit presque d'un seul tenant. Cette unique ambition explique pourquoi le quartier semble si cohérent aujourd'hui : rangée après rangée de maisons de la Belle Époque, chacune rivalisant avec la suivante en pierre, fer forgé, sgraffite et vitraux, beaucoup d'entre elles nommées et thématisées jusque dans la façade. L'effet est dense, théâtral et légèrement provocateur — un quartier qui n'a jamais appris à être modeste.

Le Cogels-Osylei en est la star, et Anvers ne s'en cache pas. On le dit régulièrement la plus belle rue de la ville, et c'était aussi, à l'époque, le quartier le plus cher. Joseph Bascourt à lui seul a conçu environ 25 maisons dans le quartier, et cette concentration de talent se ressent dans la variété : Art nouveau se fondant en néo-baroque, néo-Renaissance et éclectisme pur et simple, souvent sur le même tronçon. La rue récompense la lenteur et le regard levé. On remarque d'abord les noms, puis les ornements, puis la confiance pure de l'ensemble.

Au rond-point se dressent les quatre Witte Paleizen, les « palais blancs » de Frans Dieltiens — des maisons d'angle quasi identiques avec un clin d'œil appuyé au Château de Chambord dans la Loire. Elles donnent à la rue son sens de l'arrivée presque comique, comme si le quartier voulait une porte cérémonielle et l'avait construite en plâtre blanc et en rêveries françaises. Au coin, De Zonnebloem au 50 Cogels-Osylei est une façade Art nouveau typique de Jules Hofman datant de 1900, tout ornements floraux et courbes en coup de fouet, le genre de maison qui fait comprendre pourquoi les gens viennent ici avec des appareils photo et sans aucune envie de se presser. Puis il y a la maison Quinten Matsijs de 1904 par Jacques De Weerdt, nommée d'après le maître peintre anversois, un autre rappel que ces maisons n'étaient jamais de simples foyers ; c'étaient des déclarations, et souvent très coûteuses.

Continuez dans la Waterloostraat et la Transvaalstraat et le même langage se poursuit, juste un peu moins fort. Les maisons des Quatre Saisons à l'angle de la Waterloostraat et de la Generaal van Merlenstraat comptent parmi les plus beaux détails du quartier : quatre immeubles d'angle de 1899, chacun orné d'une mosaïque représentant le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. L'ensemble a failli être démoli dans les années 1960 et n'a survécu que grâce à la lutte des habitants. Cela compte ici. Zurenborg est beau, certes, mais il est aussi protégé par l'entêtement de ceux qui ont refusé de le voir rasé pour quelque chose de plus rentable et de moins intéressant.

Où manger et boire

Pour un quartier si petit, Zurenborg mange incroyablement bien. La salle vedette est Materia sur la Dageraadplaats, un restaurant italien gastronomique moderne du chef Luigi Esposito, aux racines napolitaines affirmées, avec un menu dégustation. Il obtient 14/20 au Gault&Millau et a été classé 37e au classement 2024 50 Top Italy des meilleurs restaurants italiens hors d'Italie, ce qui représente une reconnaissance sérieuse pour un lieu ouvert depuis seulement deux ans. L'ambiance est raffinée mais pas guindée, et le but n'est pas d'éblouir par des astuces ; c'est de faire les choses simples avec conviction. À Anvers, cela compte énormément.

Si les fruits de mer sont votre langage, Dôme sur Mer au 1 Arendstraat est l'adresse à connaître. Il occupe un superbe immeuble d'angle Art déco et cuisine huîtres, langoustines et bar à la minute dans une cuisine ouverte, avec un comptoir à emporter de l'autre côté de la rue, sur la Grotehondstraat. Il figure à la fois au Michelin et au Gault&Millau, ce qui n'est pas surprenant quand on voit la salle et le rythme du service. Il n'y a rien d'ornemental dans la cuisine ; le bâtiment fournit le théâtre, et la cuisine se concentre sur le travail.

Pour un dîner plus petit et plus local, Orso sur la Grote Beerstraat est la pizzeria culte dont les gastronomes parlent à voix basse comme s'ils l'avaient découverte eux-mêmes. C'est tout petit — environ seize couverts — alors réservez à l'avance, et attendez-vous à de vraies pizzas napolitaines avec du vin nature, sans aucun baratin sur la pizza « élevée ». La salle est intime dans le meilleur sens du terme, le genre d'endroit où la croûte compte plus que le décor, comme il se doit. L'Enoteca sur la Grotehondstraat, près de la Draakplaats, est une autre halte italienne fiable, axée cette fois sur les pâtes et le vin plutôt que sur la farine et le feu. El Warda sur la Draakstraat propose une cuisine marocaine et égyptienne honnête ; May's sert des plats thaïlandais aux côtés de classiques flamands ; et The Wattman, dans un bel immeuble d'angle, est le bistrot de quartier sans prétention avec des suggestions hebdomadaires changeantes. Ce dernier est très Zurenborg : pas de gymkhana de marque, pas de faux récit, juste une bonne salle et la confiance de changer souvent le menu.

Le café est couvert par Rush Rush Coffee sur la Lange Altaarstraat, une petite torréfaction et café avec une terrasse prisée. C'est le genre d'endroit qui améliore discrètement une matinée, ou sauve un après-midi après une façade de trop. Les grains sont à emporter, ce qui est pratique et heureusement sans mise en scène de style de vie.

Le soir venu, on boit sur la Dageraadplaats. Le Zeezicht, aux numéros 7-8, est le café le plus célèbre de la place, avec une longue carte de bières, des tapas maison et une terrasse chauffée. Le De Zure au numéro 4, autrefois le Nieuwe Zurenborger, propose une sélection de bières profonde et changeante, et le Café Moeskop au numéro 17 reste décontracté avec un vieux comptoir en bois et une bande-son blues. Ce n'est pas un quartier pour les cartes de cocktails théâtrales. C'est pour une deuxième tournée qui devient une troisième parce que la place est encore agréable et que la conversation n'est pas encore épuisée.

Sortir

La vie nocturne de Zurenborg relève moins de l'escalade que de la dérive. Le dîner devient une bière de plus, puis une autre, et soudain les guirlandes lumineuses au-dessus de la Dageraadplaats font ce que les lumières de la ville devraient faire : donner à la place l'impression d'être une pièce sans murs. Les terrasses se remplissent de locaux d'âges variés, de jeunes familles, d'étudiants des résidences universitaires proches et d'habitués qui traitent ces tables comme un prolongement de leur salon. C'est convivial sans être bruyant, et le bruit le plus fort que vous entendrez probablement est une table d'amis qui décident de ne pas encore partir.

Cette atmosphère est l'essentiel. Zeezicht est l'ancre évidente si vous voulez la terrasse tardive la plus célèbre de la place, mais De Zure est celle qui fait durer la nuit, surtout le week-end quand elle reste ouverte jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Le Café Moeskop, avec son vieux comptoir en bois et sa bande-son blues et country, est le genre d'endroit où le dernier verre arrive sans cérémonie. Zurenborg ne fait pas de tournée des boîtes de nuit ; elle fait le long au revoir.

Si vous voulez une vraie soirée programmée, franchissez la limite nord pour entrer à Borgerhout et réservez quelque chose au De Roma sur la Turnhoutsebaan. C'est un ancien cinéma de 1928 magnifiquement restauré, rouvert en 2003 après deux décennies de fermeture, et qui accueille désormais concerts, films, comédie et musiques du monde dans une salle d'environ 2000 places. Les billets coûtent généralement entre 15 et 30 euros, en vente à la billetterie de la Turnhoutsebaan. C'est une véritable institution anversoise et seulement à cinq à dix minutes à pied de la Dageraadplaats, ce qui en fait un ajout facile à une soirée à Zurenborg. Si votre idée de la nuit tardive est plus bruyante et chaotique, en revanche, vous voudrez aller au centre ou au Het Zuid. Ici, le registre reste civilisé.

Choses à faire / que voir

Le principal événement à Zurenborg est la marche, et c'est un cadeau car cela ne coûte rien et fonctionne à toute heure. Commencez par le Cogels-Osylei et prenez votre temps. Les façades récompensent le regard vers le haut : tournesols, créatures marines, figures mythologiques, panneaux de sgraffite, vitraux, tout le vocabulaire fin de siècle de gens avec trop d'argent et trop d'imagination. Gardez un œil sur les Witte Paleizen au rond-point, puis passez à De Zonnebloem au numéro 50 et à la maison Quinten Matsijs. Ce sont les noms les plus photographiés, mais les petites maisons comptent aussi. La rue n'est pas une pièce de musée ; c'est un paysage urbain habité et protégé, et c'est pourquoi elle respire encore.

La plus belle chose à faire après le défilé des façades est de laisser le quartier vous déposer doucement sur la Dageraadplaats. C'est une vraie place de quartier, avec une aire de jeux, un terrain de basket et des tables de pique-nique sous les arbres, et elle fonctionne à merveille comme une pause entre l'architecture et le dîner. Les familles l'utilisent, les étudiants l'utilisent, et les pèlerins de l'architecture l'utilisent quand ils doivent arrêter de faire semblant de n'être là que pour les maisons. Une boucle autonome de la Dageraadplaats au Cogels-Osylei et retour prend environ une heure à un rythme tranquille, bien que l'office de tourisme et les guides de randonnée locaux puissent tracer un itinéraire plus long si vous voulez toute l'histoire. L'important n'est pas de couvrir le terrain rapidement. L'important est de continuer à remarquer.

Faites un détour par la Waterloostraat et la Transvaalstraat pour plus de demeures, puis arrêtez-vous aux maisons des Quatre Saisons, où quatre immeubles d'angle de 1899 portent chacun une mosaïque pour le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. C'est l'un de ces détails qui semblent presque trop parfaits jusqu'à ce que vous vous rappeliez que ce quartier a été construit par des gens qui voulaient faire une déclaration. Ils ont réussi. Et parce que l'ensemble a été sauvé de la démolition dans les années 1960, vous pouvez encore vous tenir là aujourd'hui et lire le cycle des saisons dans la pierre et le carreau.

Shopping et marchés

Zurenborg n'est pas le quartier commerçant d'Anvers, et il a le bon sens de ne pas prétendre le contraire. C'est un quartier résidentiel, et ses commerces sont locaux, à petite échelle et utiles plutôt que destinés à attirer les foules. Autour de la Dageraadplaats et le long de la Grotehondstraat et de la Draakstraat, vous trouverez le genre d'endroits dont les quartiers ont besoin : une ou deux boulangeries, des traiteurs, un marchand de vin, l'occasionnelle boutique de design ou vintage, des magasins d'alimentation spécialisés et les petites adresses du quotidien qui donnent à une place l'impression d'être habitée plutôt que curatée.

Rush Rush Coffee, sur Lange Altaarstraat, vend ses propres grains à emporter, ce qui est le type de shopping le plus honnête ici : quelque chose que vous utiliserez vraiment, pas un objet à porter le reste de l'après-midi. Si vous voulez une vraie expédition shopping, dirigez-vous vers le centre-ville, le quartier de la mode d'Anvers ou le Meir, ou continuez simplement vers le sud jusqu'aux rues commerçantes de Berchem. Zurenborg, c'est pour admirer la carte d'une terrasse et une façade, pas un portant de vêtements. Ce n'est pas une limitation, c'est le but.

Où loger à Zurenborg

Réponse honnête : la plupart des gens visitent Zurenborg plutôt que d'y dormir. Le quartier a très peu d'hôtels, donc ce que vous trouverez généralement ici, ce sont des B&B, des maisons d'hôtes et des appartements en location courte durée nichés dans les rues belle époque. Ils peuvent être charmants – calmes, pleins de caractère et vraiment locaux – mais ils sont rares et souvent réservés longtemps à l'avance. Si vous en trouvez un, vous vous réveillez sur une place calme et verdoyante à quelques minutes des trains rapides de la gare de Berchem, avec une excellente cuisine à votre porte et sans bruit nocturne du centre.

Le compromis est simple. Zurenborg n'est pas l'endroit que vous choisissez si vous voulez sortir directement dans le quartier de la cathédrale. Comptez 15 à 20 minutes de tram, ou une marche plus longue, pour rejoindre le vieux centre. Si vous voulez les rues Art nouveau et les terrasses de Dageraadplaats comme base, et que vous ne craignez pas de vous déplacer pour voir les attractions principales, c'est un choix charmant et inhabituel. Si vous voulez le cœur touristique à votre porte, séjournez dans le Historisch Centrum, Het Zuid ou le Theaterbuurt et venez ici pour la journée et la soirée.

Se déplacer

Zurenborg est petit et plat, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il se prête si bien à la marche. De Cogels-Osylei à Dageraadplaats, il y a cinq minutes à pied, et une fois sur place, tout le quartier se découvre à pied. La porte d'entrée est Draakplaats, la place du tram sous les arches du chemin de fer surélevé entre Berchem et les gares centrales. Le tram 11 s'y arrête, bien que les lignes de prémétro et de tram d'Anvers aient été réorganisées jusqu'en 2026, alors vérifiez De Lijn pour la ligne actuelle desservant Draakplaats. Depuis Anvers-Central, le trajet en tram dure environ 20 minutes ou environ 25 minutes à pied ; la gare de Berchem, à la limite sud du quartier, est encore plus proche et particulièrement utile si vous arrivez en train de Bruxelles ou de l'aéroport.

Pour l'aéroport de Bruxelles (Zaventem), prenez un train jusqu'à Berchem ou Central et correspondance ; comptez environ 45 à 60 minutes porte à porte. Le vélo est facile dans les petites rues calmes, et les vélos Velo Antwerpen et les taxis sont facilement disponibles. Mais en réalité, la meilleure façon de découvrir Zurenborg est la plus simple : à pied, en levant les yeux, et en laissant la place décider quand vous avez terminé.